برقآب تخصصی ترین مرجع آنلاین در زمینه تمامی امور تأسیسات ساختمان و صنعتی شما می توانید با درخواست در سایت به صورت آنلاین و یا مشاوره تلفنی با تکنسین های برقآب در سریع ترین زمان ممکن از خدمات بهرمند شوید . برای اطلاعات بیشتر در زمینه پکیج و تعمیرات آن می توانید سری به مقاله تعمیر پکیج در اصفهان هم بزنید .
- عمر مفید پکیج
- خرابی پکیج
- تعمیرات پکیج
- خرید پکیج مناسب
هدف برقآب در این مقاله کمک کردن به شما در زمینه تهیه پکیج مناسب و آشنایی با خرابی ها و عیب یابی در پکیج می باشد . امیدواریم با اطلاع رسانی در این زمینه بتوانیم در انتخاب پکیج مناسب به شما کمک کنیم .
نکاتی که باید در مورد تعمیر پکیج دانست چیست ؟
اولین نکته در زمان خرید پکیج که باید به ان توجه کرد مکان کاربری پکیج می باشد .
برای مثال پکیج در ساختمان مسکونی : نکته قابل توجه متراژ ساختمان می باشد اگر متراژ ساختمان شما بالا باشد و از پکیج با حجم کم استفاده شود استهلاک دستگاه بالا می رود و جدای از خرابی‌های مکرر در پکیج دستگاه قادر به ارائه گرمای مطلوب نیست .
برقآب راهنمای خرید پکیج نسبت به متراژ را در اختیار شما میگذارد :
- برای متراژ تا ۱۰۰ متر مربع پکیج ۲۲۰۰۰ هزار
- برای متراژ ۱۰۰ تا ۱۲۰ متر پکیج ۲۴۰۰۰ هزار
- برای متراژ ۱۲۰ تا ۱۴۰ متر پکیج ۲۶۰۰۰ هزار
- برای متراژ ۱۴۰ تا ۱۶۰ متر پکیج ۲۸۰۰۰ هزار
- برای متراژ ۱۶۰ تا ۱۸۰ متر پکیج ۳۲۰۰۰ هزار
- برای متراژ ۱۸۰ تا ۲۳۰ متر پکیج ۳۶۰۰۰ هزار
توجه داشته باشین برای متراژهای بالا تر می توان از پکیج‌های زمینی استفاده کرد یا می توان در زمان لوله کشی تأسیسات ساختمان جوری برنامه ریزی کرد که از دو پکیج دیواری استفاده کنید خب تا اینجا با حجم پکیج مورد نیاز منازل در پکیج‌های دیواری آشنا شدیم .
آیا می دانید عمر مفید پکیج چقدره ؟
جالبه بدونید تقریبا تمامی پکیج ها ساختار کاملا یکسان و مشابه دارن و طول عمر مفید یکسان عمر مفید پکیج در شرایطی که به موقع سرویس شوند و تعمیر و نگهداری مناسبی داشته باشند حدود ۵ سال میباشد .
اما باید بدونید پکیج بدون در نظر گرفتن هزینه سرویس پکیج در اصفهان بعد ۵ سال هم کار میکنه این بستگی به توان مالی شما داره که ایا شرایط تعویض پکیج رو دارید یا خیر !
در صورت تعویض نکردن پکیج باید خودتونو آماده کنید که با مشکلات و خرابی‌های فراوان پکیج رو‌به رو بشین که در ادامه به آن می پردازیم امیدواریم مطالب برقآب تا اینجا براتون مفیده بوده باشه بریم سراغ خرابی‌های پکیج و عیب یابی پکیج و بپردازیم به یکی از متداول‌ترین خرابی در پکیج و تعمیر پکیج در اصفهان می باشد .
فلوسوییچ یا فلومتر پکیج چیست ؟
معیوب شدن فلوسوئیچ یا فلومتر پکیج می باشد این قطعه در ابتدای ورودی آب گرم مصرفی پکیچ قرار می گیره و کارش اینکه که زمانی که آب گرم مصرفی رو باز می کنید به برد اعلام کنه و برد مشعل رو روشن کنه تا اب گرم مصرفی فراهم بشه در تمامی پکیج‌ها یا از فلومتر استفاده شده یا فلوسوئیچ فرق بین فلو متر و فلوسوئیچ: فلوسوئیچ از یک ساختار ساده برخورداره به این صورت که زمان باز شدن اب گرم مصرفی یه واشر یا ساچمه با جریان اب در فلوسوئیچ بالا میاد و دو پلاتین فلوسوئیچ رو به هم اتصال میده.
زمانی که اب‌گرم مصرفی رو میبندیم ساچمه یا واشر بر اثر جاذبه زمین پایین میاد و پلاتین‌ها از هم جدا میشن به این صورت برد متوجه بسته شدن اب‌گرم مصرفی شده و مشعل را خاموش میکند .
فلوسوئیچ داری دو سیم میباشد ساختار فلومتر : فلومتر داری یه پروانه در خود میباشد که در زمان باز شدن اب‌گرم مصرفی به چرخش درمیاد تولید فرکانس میکنه و از این طریق باز شدن اب گرم مصرفی رو به برد اعلام میکنه و زمانی که اب‌گرم مصرفی رو میبندیم پروانه در فلومتر از حرکت می‌ایسته و فرکانسی به وجود نمیاد در نتیجه برد متوجه بسته شدن اب‌گرم مصرفی میشه و مشعل رو خاموش میکنه!
چطور متوجه بشیم فلومتر یا فلوسوئیچ خراب شده؟
خب در زمان خراب شدن این دوقطعه پکیج هیچ کد خطایی نمایش نمیده پس از کجا متوجه بشیم خرابی از فلومتر یا فلوسوئیچ دستگاه ؟
روش تشخص ساده این خرابی اگر شما اب‌گرم مصرفی رو باز کردین اما مشعل روشن نشد و اب‌گرم نشد اولین کاری که باید بکنید اینکه دستگاه را در حالت زمستانه قرار بدین و ببینید مشعل روشن میشه یا نه. اگر مشعل در حالت زمستانه دستگاه روشن شد ۹۹ درصد خرابی از فلومتر یا فلوسوئیچ پکیج میباشد.
شما باید ببینید که در پکیج شما از فلومتر استفاده شده یا فلوسوئیچ که تشخیصش خیلی ساده است:
فلومتر ۳ دارای ۳ سیم است و فلوسوئیچ ۲ سیم چون در فلومتر از سیستم تولید فرکانس استفاده شده تنها راه تست تعویض این قطعه است اما اگر فلوسوئیچ بود کافیه دو سیم فلوسوئیچ رو به هم اتصال بدین بلافاصله مشعل روشن میشه و ما متوجه میشیم خرابی از فلوسوئیچ و باید تعویض بشه نکته : نمیتونیم فلومتر رو جایگزین فلوسوئیچ کنیم یا فلوسوئیچ رو جایگزین فلومتر کنیم.
امیدواریم مطالب برقآب تا اینجا برای شما عزیزان مفید بوده باشه منتظر پیشنهاد و انتقادهای شما عزیزان هستیم قطعه‌ی بعدی که قراره راجبش توضیح بدیم (محدود کننده یا فشار شکن)
قطعه محدود کننده یا فشار شکن چیست؟
این قطعه واشر مانند که در داخل خود رنده‌هایی قرار داده و در ورودی اب سرد دستگاه بعد از فلوسوئیچ یا فلومتر قرار میگیره و وظیفه‌ی افت فشار بالای اب رو برعهده داره و از دبی بیش از حد اب در مبدل جلوگیری میکنه تا اب فرصت جذب حرارت کافی رو از مبدل داشته باشه
اگر این قطعه خراب بشه اب با فشار و سرعت بالا از مبدل عبور میکنه و فرصت جذب گرما رو از دست میده درصورت خرابی و نداشتن شرایط تعویض این قطعه میتونیم ورودی اب مصرفی پکیج رو کمی ببیندیم، با این کار اب با فشار کمتر وارد مبدل میشه و میتونه جذب حرارت کنه!!
مبدل اصلی پکیج چیست؟
قطعه‌ای برای دریافت گرما از شعله و انتقال ان به اب که برای راندمان بهتر از جنس مس ساخته شده و به صورت دوجداره که همیشه اب مصرفی در داخل جداره‌ی اب گرمایشی به صورتی که باهم ارتباطی نداشته باشند ساخته میشود.
لوله‌های این مبدل‌ها به شکل بیضی مانند ساخته شده تا در همه جای لوله حرارت به خوبی نفوذ کنه و در اطراف لوله‌های ان پره‌هایی به اسم فین قرار داده شده تا حرارت مشعل حدر نره.
خرابی های مبدل اصلی چیست؟
مبدل‌ها در صورتی که خروجی اب‌گرم مصرفی کم شود و یا از انها اب ریزی به سمت بیرون پیدا شود و یا فشار دستگاه زیاد شود، به نحوه‌ای که مشکل در شیر پرکن یا منبع انبساط نباشد خراب میشود که باید علت‌های زیر رو برسی کرد.
- رسوب گرفتن در مدار مصرفی که با اسیدشویی با استفاده از دستگاه رسوب‌گیر یا استفاده از پمپ کولر با اسید کلرید ۱۴ درصد انجام شود
- درصورت اب ریزی از مبدل بسته شدن سوراخ ایجاد شده توسط جوشکاری
- درصورتی که مبدل اب سرد مصرفی به اب گرمایشی راه پیدا کرده باشه مجبور به تعویض مبدل یا تعویض خطی که نشتی میده هستیم
ان‌تی‌سی‌ها از نظر ظاهری به دو دسته‌ی شناور و کیلیپسی تقسیم می‌شوند و مقاومتی هستند که مقدار اهم انها تابع دما است که به صورت معکوس تغییر میکند.
ان‌تی‌سی‌های ۱۰کیلو اهم در اکثر برندها پکیج در خروجی اب گرم مصرفی و خروجی اب گرم گرمایشی نصب می‌گردد علائم خرابی NTC در صورتی که ntc دستگاه با مشکل مواجه شد کد خطای مربوط به ان بر روی صفحه‌ی نمایشگر نمایش داده میشود و یا ممکن است ntcها درغگو شده باشند که در ان صورت باید با دستگاه اهم‌متر تست شوند.
- کاربرد :ntc
توجه داشته باشین کار اصلی ntcدر پکیج اعلام دمای اب خروجی گرمایشی یا مصرفی به بُرد میباشد
- کاربرد پمپ سیرکولاتور
وظیفه‌ی این پمپ به حرکت دراوردن اب مدار گرمایشی میباشد که همیشه در مسیر برگشت مدارگرمایشی قرارگرفته است و به صورت سانتریفیوژ ( گریز از مرکز) بوده در صورتی که احتیاج به تعمیر یا تعویض این قطعه بود احتیاط کنید این قطعه با برق ۲۲۰ ولت کار میکنه .پمپ سیرکولاتور از سه قسمت روتور و استاتور و حوضینگ تشکیل شده است که دارای ۳ دور کند، متوسط و تند میباشد.
توجه داشته باشید در دستگاه پکیج همیشه پمپ در حالت تند قرار می گیرد.
نشانه های خرابی پمپ سیرکولاتور
همان‌طور که می‌دانیم پمپ سیرکولاتور توسط آب آب خنک کاری و روانکاری میشود. در صورتیکه ضایعه ای در ورودی شافت مرکزی یا در مسیر چرخش گیر کند و باعث عدم این خنک کاری شود. در نتیجه بوش یا بلبرینگ شافت بیش از حد گرم شده و باعث خرابی میشود که در این صورت شافت مرکزی محور خود را از دست داده و پوسته رویی را سوراخ میکند.
این کار باعث جاری شدن آب قسمت استاتور شده و اتصالی در محل ایجاد میشود که باعث قطعی فیوز کنتر برق می شود با اینکه دستگاه های پکیج مجهز به سیستم ضد گرین پاژ کمپ بوده ولی در صورتی که به مدت طولانی دستگاه خاموش باشد باعث جام شدن پره های پمپ شده که باید پیچ بازدید پمپ را باز نموده و آن را به حرکت درآورد تا گرفتگی در پره ها رفع گردد.
در صورتی که پمپ جام نکرده باشد یا اتصالی در صورتی که آب به سیم پیچ ها نرسیده باشد نیز اتفاق نیفتاده باشد و فقط از کار افتاده باشد پمپ را از روی دستگاه باز کرده با احمد که در حالت بی ضرر قرار داده شده ترمینال های LوN را با ترمینال ارت چک کرده در صورتی که صدای بوق شنیده نشود مجازی فاز و نول را به صورت مستقیم وصل کرده و اگر پمپ روشن نشد پرده های آن را با دست چرخانده اگر روشن شد مشکل از خازن می باشد و باید تعویض گردد.
نشانه های خرابی ایرونت چیست؟
ایرونت یا هواگیر خودکار از آنجایی که وجود هوا در اطراف پره های پمپ می تواند آسیبی جدی به پمپ برساند( به علت نرسیدن آب به روتر و عدم خنک شدن و جلوگیری از روانکاری) در نتیجه نیاز به سیستم هواگیری خودکار بر روی پمپ می باشد.
نشانه های خرابی ایرونت:
تشکیل رسوب در اطراف محل آب بندی لاستیک کله قندی ایرونت و جلوگیری از آب بندی
نکته: روزنه خروجی ایرونت بعد از راه اندازی دستگاه باز شده و به طوری که به سمت مشعل قرار نداشته باشد به صورت دائم باز می ماند.
نکته: یکی از علت های وجود هوا در مدار گرمایشی عمل الکترولیز( تجزیه آب به اکسیژن و هیدروژن) می باشد و گازهای تولید شده از بیرون خارج شده و باعث افت فشار مدار گرمایشی میشود برای جلوگیری از این کار باید از متصل بودن ارت ساختمان به دستگاه مطمئن شد.
پرشر سوییچ آب:
از آنجایی که برای راه اندازی دستگاه بر روی مدار گرمایشی یا مصرفی نیاز به وجود آب گرمایشی می باشد، قطعه ای به نام پرشر سوئیچ آب در مدار گرمایشی قرار داده شده تا وجود یا عدم وجود آب را به برد اعلام کند.
این قطعه که با استفاده از یک دیافراگم و یک میکروسوئیچ ساخته شده است وجود فشار آب مدار گرمایشی و دیافراگم را به سمت عقب فشار داده و باعث اتصال در میکروسوئیچ و در نتیجه متوجه شدن برد از کافی بودن آب مدار گرمایشی میشود.
نکته: پرشر سوئیچ آب از فشار نیم بار به بالا اعلام می کند.
نشانه های خرابی پرشر سوئیچ آب:
در صورتی که در دیافراگم پرشر سوئیچ آب سوراخ ایجاد شود یا درب ورودی پرشر سوئیچ آب رسوب ایجاد شود، باعث عدم اطلاع از فشار آب به برد می شود و در نتیجه خراب شده که باید تعویض گردد.
ترانس دیوسر:
قطعه ای در مدار گرمایشی برای اطلاع دادن مقدار دقیق فشار آب به برد که همانند پرشر سوئیچ آب عمل می کند با این تفاوت که در آن به جای میکروسوئیچ از مقاومت فشار استفاده شده است و از یک دیافراگم و یک مقاومت که با ۳ عدد سیم به سمت برد متصل شده است ساخته شده
نشانه های خرابی ترانس دیوسر:
در صورتی که دیافراگم میانی سوراخ شود یا مقاومت فشاری خراب شود و یا مسیر ورودی آن رسوب گیرد ترانس دیوسر خراب شده و باعث عدم نشان دادن فشار آب به برد میشود.
نکته: تفاوت بین پرشر سوئیچ و ترانس‌دیوسر در تعداد سیم های آنها است پرشر سوئیچ دو سیم و ترانس‌دیوسر سه سیم دار
منبع انبساط چیست؟
با گرم شدن مواد یا اجسام جنبش مولکولی آنها زیاد میشود و باعث افزایش حجم یا سایز آنها شده که یکی از این موارد آب می باشد. که در مدار گرمایشی با گرم شدن باعث زیاد شدن حجم آن شده و در نتیجه باعث بالا رفتن فشار دستگاه میشود برای جلوگیری از این اتفاق نیاز به منبع انبساط می باشد که در صورت افزایش فشار آب توسط منبع انبساط آن داخل این منبع ذخیره شده و پس از خنک شدن و انقباض آن این حجم به آب باز گردد.
منبع انبساط ها از یک دیافراگم میانی که در قسمتی از آن مقداری آب گرمایشی و در قسمت دیگر فشار هوا به اندازه یک بار می باشد.
نشانه های خرابی منبع انبساط:
در صورتی که با افزایش دمای مدار گرمایشی حجم آب گرمایشی به قدری زیاد شود شیر اطمینان عمل کرده و اضافی آب مدار گرمایشی را تخلیه کند و زمانی که دمای مدار گرمایشی پایین بیاید و دچار افت فشار مدار گرمایشی شویم متوجه خرابی منبع انبساط می شویم که در این صورت یکی از عوامل زیر به وجود آمده است:
- خرابی سوزن تزریق فشار هوا و تخلیه هوای منبع انبساط
- سوراخ یا پاره شدن دیافراگم منبع انبساط
- گرفتگی در لوله های اتصال مدار گرمایشی به منبع انبساط
نکته: به طور کلی سه عامل باعث بالا رفتن فشار مدار گرمایشی در دستگاه میشود
- خرابی یا باز گذاشتن شیر پرکن
- سوراخ شدن مبدل
- خرابی منبع انبساط
شیر اطمینان (شیر۳بار) چیست؟
قطعه ای برای جلوگیری از بالا رفتن فشار بیش از حد مدار گرمایشی و جلوگیری از آسیب نرسیدن به قطعات و یا اورینگ های آب بندی
نشانه های خرابی شیراطمینان (شیر۳بار)
در صورتی که فشار مدار گرمایشی کمتر از سه بار باشد و از شیر اطمینان نشتی آب وجود داشته باشد شیر اطمینان دستگاه خراب شده و باید موارد زیر بررسی گردد
- ایجاد رسوب در محل آب بندی لاستیک شیر اطمینان
- خستگی یا پوسیدگی فنر داخلی
در صورتی که یکی از موارد بالا اتفاق افتاده باشد نیاز است مغزی شیر سه بار تعویض گردد.
کلید حد
کلید حفاظتی یا ایمنی که برای قطع شدن اتصال کوتاه در زمانی که حرارت بیش از حد میشود کلید حد nc بوده و در دماهای مختلف ساخته می شود که از جمله کلید های ۱۰۵ درجه برای قرار گرفتن در کنار مبدل و ۷۵ درجه برای قرار گرفتن بر روی کلاه های تعدیل در پکیج های بدون فن.
در صورت خرابی های کلیدهای هد این کلید ها فقط قطع شده و در حالت اتصال خرابی ندارد که باید توسط بیزر تست شود.
نکته: در پکیج های سونیه دوال از کلید حد های دکمه دار استفاده شده که در زمان فعال شدن و به دما رسیدن با خنک شدن هم نیز فعال نمی گردد تا دکمه ریست بر روی آن ها زده شود.
بای پس (مدارسیکل کوتاه)
قطعه‌ای میکانیکی تشکیل شده از فنر شافت و یک واشر آب بندی که در بین مدار رفت و برگشتی گرمایشی که در زیر پمپ قرار می گیرد تا در زمان مسدودی احتمالی در مسیر گرمایشی از آسیب رسیدن به پمپ جلوگیری کرده و دمای مبدل را پایین آورد.
نکته : در صورتی که پمپ دستگاه تعویض و به دبی بالاتر تغییر پیدا کند باید همزمان با آن سوپاپ بای پس نیز تغییر و به دبی بالاتر تعویض بشود.
نشانه های خرابی قطعه بای پس:
در صورتی که رادیاتور ها به دمای مطلوب نرسد یا رادیاتورهای دورتر از پکیج دمای مطلوب نداشته باشد آنگاه متوجه خرابی بای پس شده و نکته‌ی زیر را بررسی می کنیم.
در این صورت با دست دمای لوله های بای پس را چک کرده که اگر دما بالا باشد متوجه خستگی یا فرسودگی فنر بای پس و یا از بین رفتن واشر آب بندی آن می شویم.
شیرگاز در پکیج چه کاربردی دارد؟
شیر گاز ها در پکیج از جمله شیر های ایمنی هستند که می توان به راحتی مسیر جریان گاز را به آنها متصل نمود. زیرا آنها برای باز و بسته شدن مستقیم از برد دستور می گیرد شیر گاز ها عمدتاً از دو برنده سیت و هانیول میباشند و از برق ۲۲۰ ولت و ۱۲ ولت به صورت همزمان استفاده می کنند و قابلیت تنظیم ارتفاع شعله خاموش یا روشن شدن را دارا می باشند.
شیرگاز هانیول چیست؟
شیر گاز های هانیول به دو دسته تقسیم شده و یک دسته از آنها همانند شیر گاز سیت ۸۴۵ میباشد و دسته دوم به این صورت است که به صورت مستقیم از برد برای تنظیم ارتفاع شعله دستور می گیرد
شیر گاز سیت ۸۲۰
در پکیج های شمعک دار قدیمی استفاده میشد که قابلیت تنظیم ارتفاع شعله نداشت و فقط به صورت خاموش یا روشن استفاده میشد
سیت ۸۲۵:
این نوع شیر گاز در پکیج های شمعک دار قدیمی استفاده میشد و تفاوت آنها با مدل ۸۲۰ در تنظیم ارتفاع شعله می باشد به این صورت که به جز خاموش یا روشن بودن شعله بلند هم نیز به آن اضافه شده بود
سیت ۸۴۰:
این نوع شیر گاز در پکیج های بدون شمعک استفاده شده و دیگر دستگاه نیازی به شمعک ندارد و دارای تنظیم ارتفاع شعله نیز نمیباشد.
سیت ۸۴۵:
در پکیج های بدون شمعک استفاده میشود و با وجود یک مدولاتور اضافی قابلیت تنظیم ارتفاع شعله به دو حالت شعر کوتاه و شعله بلند را داراست نکته: در صورت خرابی شیر گاز قابلیت تعمیر ندارد و باید تعویض گردد.
مشعل در پکیج چیست؟
امن ترین مکان برای تشکیل شعله که برای گرم شدن مبدل استفاده میشود مشعل نام دارد
نشانه های خرابی مشعل:
خرابی های مشعل ممکن است یا به صورت کثیفی بر روی آنها ظاهر شود و یا از کم یا زیاد بودن هوا در آنها اتفاق بیفتد که در نکات زیر گفته می شود:
- علائم کمبود هوای اولیه:
شعله به صورت جمع یا غنچه یا بی حال در می آید و حرارت کافی نیز تولید نمی شود
- علائم زیاد بودن هوای اولیه:
شعله صدای غیر عادی دارد شعله از جا بلند می شود یا پرش شعله، شعله در هنگام خاموش شدن با صدای خفیف یا انفجار خفیف همراه است
- کمبود هوای ثانویه:
شعله به رنگ زرد در آمده و گاها با تولید دوده همراه است و حرارت کافی نیز ندارد.
نکته : علائم رنگ های مختلف شعله به شرح زیر است: آبی مناسب و ایده آل زرد رنگ نشانه کمبود اکسیژن در محیط نارنجی یا قرمز کثیف بودن مشعل سایر رنگ ها که به علت انتشار گاز های متفرقه در هوا می باشد!!
یون،الکترود،جرقه زن در پکیج:
قطعه ای برای حس کردن شعله و اعلام دادن روشن نشدن شعله به برد که از دو فلز نا هم جنس تشکیل شده و با قرار گرفتن بر روی حرارت عمل ترمو الکتریک اتفاق افتاده و برد از طریق این موضوع متوجه تشکیل شعله می شود خرابی‌ها: در صورتی که شعله بر روی مشعل تشکیل شود و برد ارور عدم تشکیل شعله را نمایش دهد و شعله نیست خاموش شود
متوجه خرابی یون می شویم که باید عوامل زیر را بررسی کنیم
- سوخته شدن یون
- دوده گرفتن در اطراف یون
فن و کاربرد ان در پکیج
قطعه با کارکرد برق ۲۲۰ ولت که در مسیر خروجی دودکش قرار دارد و وظیفه تخلیه محصولات احتراق را و مکش هوا(اکسیژن) را به داخل محفظه احتراق بر عهده دارد.
نشانه‌های خرابی فن
- لق شدن بلبرینگ ها که باعث ایجاد سر و صدا میشود
- گرد و خاک گرفتن بر روی بلوور یا پرده که باعث شدن فن میشود
- سوختن سیم پیچی یا اتصالی در آن که توسط ورود آب باران اتفاق می‌افتد
پرشر سوئیچ دود
یک کلید نرمال اپن که در صورتی که مسیر دودکش باز باشد در اثر افت فشار و سرعت دود در ونتوری که با استفاده از یک شیلنگ سیلیکون نسوز بین فن و پرشر سوئیچ متصل است در صورت افت فشار مکش ایجاد شده و دیافراگم میانی آن را به عقب کشیده و کلید آن فعال می شود که در این صورت برد متوجه باز بودن مسیر دودکش شده و دستگاه را راه اندازی می کند.
نشانه‌های خرابی سوئیچ دود
- پاره شدن دیافراگم میانی پرشر
- قطعی یا خرابی پرشر سوئیچ
- گرفتگی گرد و غبار در شلنگ ها یا سوراخ ونتوری
نکته : با هر بار روشن نشدن دستگاه مسیر دودکش توسط برد و پرشر سوئیچ چک میشود
نکته۲: ونتوری ها در داخل خروجی مسیر فن قرار گرفته و برای ایجاد فشار مثبت H+ ویا برای فشار منفی L-قرار داده شده‌اند.
نکته۳: دهانه خروجی فن ها غالباً ۶ سانتی متر است که در صورت نیاز به سایز بزرگتر نیاز به فلنج تبدیل می باشد.
نکته۴: برای تعریف کردن طول لوله دودکش برای فن های دور ثابت از از سایزینگ الگو ها استفاده می شود.
پکیج دو مبدله
در پکیج های دو مبدله دیگر قرار نیست که هم آب گرم مصرفی و هم آب گرمایشی در یک مبدل گرم شوند به این صورت است که یک مبدل دیگر از جنس مس با انجام تبادل حرارتی میان آب گرم مصرفی و آب گرمایشی که توسط شیر سه راهی به سمت مبدل ثانویه هدایت می شود آبگرم مصرفی را گرم می کند.
مبدل ثانویه
مبدل ای از جنس مس که دو ورودی و خروجی بر روی آنها قرار دارد و ما بین مدار رفت و برگشت در زیر مبدل اصلی قرار گرفته است. آبگرم مصرفی را از طریق آب گرمایشی گرم میکند.
نشانه‌های خرابی مبدل ثانویه
از جمله مشکلات مبدل ثانویه رسوب گرفتن می باشد که باید توسط اسید کلریدریک رسوب گیری شود این کار می تواند همبر روی دستگاه و هم با جدا کردن مبدل ثانویه از دستگاه انجام شود
سوراخ شدن مبدل ثانویه از داخل که باعث راه پیدا کردن مسیر گرمایشی به به مصرفی میشود
شیرسه راهی
شیر سه راهی از دو قسمت هیدرولیکی و برقی تشکیل شده است که وظیفه تغییر جهت مدار آب گرمایشی از رادیاتورها به سمت مبدل ثانویه و از مبدل ثانویه به رادیاتور ها را برعهده دارد در قسمت برقی یک موتور که به اصطلاح موتور برقی شیر سه راهه معرفی شده است ست وجود دارد که با برق ۲۲۰ ولت کار می کند و شافت قسمت هیدرولیک ایرا به سمت عقب یا جلو فشار می دهد.
در قسمت هیدرولیکی که از یک شاپ و یک فنر به واسطه یک اورینگ مسیر آب گرمایشی در جهت رادیاتورها ایا مبدل ثانویه قرار می گیرد.
نشانه‌های خرابی شیر سه‌راهی
در صورتی که موتور برقی شیر سه راهه از کار بیفتد و شافت قسمت هیدرولیکی در مسیر رادیاتور ها با مبدل ثانویه بماند قسمت دیگر دچار اختلال شده و گرما ندارد نکته: در موتور برقی سه عدد فیش اتصال وجود دارد فیش وسط نول و فیش های کناری در صورتی که با فاز متصل شود شافت مرکزی به حالت عقب یا جلو حرکت می کند!!
منبع: مهندس صادقی
